Байдарочный поход Северобайкальск — Чивыркуйский залив.
2005 год
- Часть 1. Участок от Северобайкальска до губы Хакусы
- Часть 2. Участок от губы Хакусы до реки Малая Черемшана
- Часть 3. Участок от реки Малая Черемшана до Чивыркуйского залива
Северо–восточное побережье Байкала манит дикими склонами Баргузинского хребта, горячими источниками, красотой песчаных пляжей, обилием рыбы, бухтами Чивыркуя. Почти все побережье по намеченному маршруту от Северобайкальска до Чивыркуйского залива — особо охраняемая природная территория. Здесь расположены Верхнеангарский и Фролихинский заказники, Баргузинский заповедник и Забайкальский национальный парк. К сожалению, после прихода на север Байкала БАМа и строительства Северобайкальска все северное побережье стало легко доступно всем, в том числе и людям, которым, вероятно, высокие моральные принципы не позволяют бережно и уважительно относиться к природе.
На этот раз нас мало — всего двое — и мы идем на одной байдарке, старом верном трехместном «Таймене», давно мечтающем о покое. Идем из Северобайкальска до Чивыркуйского залива, надеясь уехать потом автостопом из поселка Монахово в Усть–Баргузин, затем в Улан–Удэ, а оттуда уже поездом вернуться в Иркутск. Должно получиться своеобразное путешествие вокруг Байкала на трех видах транспорта. Протяженность водной части маршрута, ради которой все и задумано,— около 350 км.
Начало пути
День 1. 17 июля 2005 г. 13:10 — 18:10.
Северобайкальск — остров Ярки, расстояние 23 км
Озеро Байкал. ЗакатУтром 17 июля, получив две упаковки с байдаркой из багажного вагона, удачно ловим такси, и через пять минут — вот он, заветный байкальский берег. Выгружаемся немного севернее яхт–клуба, и я первым делом иду оформлять бумаги на проход по Фролихинскому заказнику.
«Визит–центр», где выдаются разрешения, расположением и размерами напоминает скворечник. Давки из алчущих добровольно расстаться с деньгами нет, и мне быстро выписывают нужную бумагу: один день на Ярках
На Байкале штиль. Часа за три собираем байдарку, рассовываем вещи и провизию по гермам, обедаем и отчаливаем, пока не началось. Чтобы с непривычки не надсадиться после зимней спячки, план на сегодня более чем скромный — пройти сколько сможем и остановиться где–нибудь, не доходя Нижнеангарска.
Прямо по берегу проложена автомобильная дорога, безнадежно погубившая некогда красивые места. Железная дорога бежит рядом, время от времени ныряя в тоннели. На берегах полно отдыхающих — воскресенье, да еще отличная погода, многие с удочками, ловят, по–видимому, ельцов или сорогу. Хариуса в такой теплой воде поймать нельзя.
Берег, с точки зрения байдарочника, довольно неприятный — много бесформенных каменных глыб, явно искусственного происхождения, добытых, вероятно, при строительстве дорог, причалить в случае чего можно далеко не везде. Кладка изредка попадающихся защитных стенок — наглядная демонстрация того, насколько со времен постройки Кругобайкальской дороги «выше» стал уровень строительных технологий и кривее руки строителей.
Часа через полтора–два понимаем, что заблудились. Берег почти ровный, и отождествить какие–либо детали на берегу не удается ни по карте, ни по спутниковому снимку. Видим вдали нечто с явными признаками жилья — принимаем за мыс, на котором, согласно карте, должен находиться безымянный рабочий поселок. Идем к нему. Еще через час рождается предположение, что «рабочий поселок» не что иное, как Нижнеангарск, белая полоска на горизонте — Ярки, а мы ставим немыслимые для первого дня рекорды скорости.
При ближайшем рассмотрении поселок действительно оказался Нижнеангарском. На берегу огромное количество машин и людей. Особенно много их на мысу, который вытянулся в сторону Ярков. Купающихся столько, будто это не северный Байкал, а разгар сезона в Ялте, да и температура воды черноморская. Дно песчаное и очень пологое — в сотне метров от берега глубина метра полтора.
Озеро БайкалМы пересекаем пролив, отделяющий песчаную полоску Ярков от материка. В это время поднимается ветер, судя по всему — култук. На острове есть люди — стоят палатки и кто–то суетится вдали, но автомашин, конечно, нет — пролив для них непреодолимое препятствие. Выбираем место подальше от всех и встаем — для первого дня достаточно.
Перед ужином открываем купальный сезон. Теплая не только вода, теплый даже песок на дне. Профиль последнего напоминает стиральную доску, плавно опускающуюся в сторону открытого Байкала.
Ярки
День 2. 18 июля. 12:35 — 14:00.
Остров Ярки, 5 км
После штиля, палящего солнца и многозначительно выползающих из–за Байкальского хребта перистых облаков стоило ожидать горного ветра, однако дунул култук. Поднявшийся вечером ветерок ночью разошелся не на шутку, притащил тучи, пошел дождь. Наутро вчерашний веселый желтенький песочек выглядел совершенно безрадостно.
Небо сплошь затянуто черными тучами, время от времени идет дождь. Волнение позволяет отчалить, что мы и делаем. Однако через час ветер усиливается, на волнах появляются барашки, норовящие упасть на борт, и мы снова выбираемся на берег.
Новое место даже лучше прежнего. Мы поставили палатку за песчаной дюной, защищающей нас от ветра. Ярки стали уже, и метрах в двадцати к северу от нашей палатки есть выход в Верхнеангарский сор. Если завтра на Байкале будет волнение, пойдем по сору.
Ярки — остров необычный. Это единственная на Байкале песчаная коса такой протяженности — 14 километров. Ширина его достигает местами 400 метров. На Ярках есть растительность, и он пользуется большой популярностью у местного населения и туристов. Несмотря на это, на острове есть дрова, и он находится в более–менее приличном состоянии, в сравнении, скажем, с Малым Морем. К сожалению, строительство Иркутской ГЭС и вызванные ее работой колебания уровня воды в Байкале привели к тому, что Ярки разрушаются.
Как это часто бывает на Байкале, к вечеру в небе что–то произошло — или какая–то тучка вдруг зацепилась за одну из горных вершин, или ветер дунул сильнее, но появился маленький синий просвет. Он начал расти, открыв нам, что тучи расположены в два яруса и движутся навстречу друг другу. Потом в просвет выглянуло солнце, немного посветило, но перед закатом снова спряталось в тучу над Байкальским хребтом.
Вальс больших стрекоз
День 3. 19 июля. 10:55 — 15:40.
Остров Ярки — мыс Биракан, 22 км
ХакусыМолочно–белое туманное утро. Солнце едва пробивает это «молоко». В берег мерно колотят волны зыби. Ветра нет. Видно, что вдали от берега волна небольшая, но хорошо поднимается на прибрежной отмели.
Переносим байдарку на северный берег Ярков — здесь абсолютный штиль, грузимся и отчаливаем. Видимость метров пятьдесят, но даже если вдруг станет пять, ориентацию мы не потеряем, потому что есть надежный ориентир — грохот байкальских волн на южном берегу острова.
Идем вдоль берега, разглядывая забавные картины, создаваемые туманом из обычных предметов. Искажения такие, что определить расстояние почти невозможно. Северный берег Ярков немного заболочен, иногда попадаются палатки, какие–то строения. Определить хотя бы приблизительно, где мы находимся, невозможно — ориентиров никаких. Идем в ожидании большого пролива между Ярками и островом Миллионный.
Наконец, Ярки кончились, немного рассеялся туман, но то, что видно впереди, на крупный остров не похоже. Похоже это на то, что Ярки размываются значительно быстрее, чем наши топографы обновляют карты, и даже быстрее, чем вражеские спутники фотографируют родные просторы. Видим мы теперь вместо Ярков мели и разбивающиеся на них белые барашки наката.
Идем вдоль отмели дальше, время от времени скребя днищем по песку и цепляя дно веслами. Из тумана выползает что–то большое — долгожданный Миллионный. На острове видим людей, несколько домов, пару собак. Собаки порядок знают — облаяли, мужик, размахивая руками, предлагает рыбу, но останавливаться не хочется — отказываемся.
Остров неожиданно быстро заканчивается, снова начинаются мели, пытаемся выйти к полосе прибоя — не тут–то было — кулики ходят по воде аки посуху, байдарка не пройдет. Возвращаемся немного назад, здесь чуть глубже, проплыть нельзя, но можно выйти и провести пустую байдарку. Выходим, проводим, опять садимся, разгоняемся, чтобы пробить буруны. Пробиваем первый, второй… Третий, самый внушительный, с грохотом плюхается прямо в середину лодки, оставляя в ней несколько ведер байкальской воды (юбки, естественно, лежат в багажнике).
Мыс Хаман–КитТуман почти рассеялся, и перед нами гостеприимно раскинулась Дагарская губа — первая на восточном берегу. Попытка идти вдоль берега была тут же пресечена — едва ли не в середине губы то и дело возникают белые буруны — там мель. Долго пересекаем Дагары в направлении мыса Биракан. Не люблю ходить далеко от берега, кругом вода, вода, вода... Кажется, все замерло, даже время, заветный берег и не думает приближаться. Другое дело — идти вдоль бережка, масса красок, запахов, впечатлений.
Часа через два после выхода из Верхнеангарского сора в Байкал, причаливаем к каменистому берегу немного севернее мыса Биракан. Узкий пляж, с крупными красноватыми камнями, в нескольких метрах от воды заканчивается небольшим обрывчиком, дальше — тайга. Кедровый стланик растет на ковре изумрудного мха едва ли не у самой воды. Большущие стрекозы летают над берегом. Жара и солнце — целое море солнца. Это — суровый северный Байкал.
Вечером нас слегка покусали комары, но не настолько сильно, как можно было ожидать, даже не возникло желание применить спецсредства. Зато стрекозы порезвились, поедая неповоротливых комариков, устремившихся на непонятно откуда свалившееся счастье в виде двух бурдюков с питательной смесью.
О вреде чтения
День 4. 20 июля. 8:25 — 18:10.
Мыс Биракан — мыс Тукаларагды, 38 км
Утром солнце и снова штиль. Идем на юг. Мимо плывет низкий берег, сплошь поросший лесом, береговая полоса из крупной гальки, местами из булыжников. В воде попадаются огромные камни, гладко отесанные волнами Байкала. Одни возвышаются над водой, другие коварно затаились под поверхностью.
За мысом Немнянка начинаются губа Фролиха и владения Фролихинского заказника. Губа глубокая и красивая, в самом конце песчаный пляж, река и какие–то строения. Нездоровая тенденция — чем красивее место, тем больше всяких сараев и непременно прямо на берегу. При нашем приближении возникает небольшое оживление, от одного из домов с вывеской на стене какой–то человек начинает перемещаться к точке нашего вероятного причаливания. Скорее всего, инспектор заказника. Разочаровываем его — поворачиваем вдоль берега и идем на выход из губы к мысу Фролова.
В губе Большой СамдаканЧерез час почти двойник Фролихи — губа Аяя. Еще более глубокая и красивая, с желтой полосой песчаного пляжа и панорамой Баргузинского хребта на заднем плане. Снова встречаем инспектора заказника, на этот раз прямо на воде — инспектор летит по каким–то делам на моторке, подошел, увидев нас. Мы его особенно не интересуем, поскольку к берегу причаливать не собираемся, а если бы причалили, то он бы нас зарегистрировал, такой порядок. На том и расстаемся.
Останавливаемся, не доходя километра полтора до мыса Тукаларагды, здесь небольшая речка и красивый песчаный пляжик. Вода теплая, несмотря на недавнее волнение. Ставим палатку, купаемся.
После ужина идем осматривать окрестности. Черт нас дернул, спать нужно после ужина! На песке у самой воды отчетливо отпечатались чайные блюдца. С когтями. Вдоль всего берега. А у речки он еще и потоптался. Особенно хороши следочки с не успевшим просохнуть мокрым песком. Просто приятно глазу. Впечатление такое, что он гулял по бережку, пока мы трапезничали за песчаным бугорком в десяти метрах. Отчего в гости не зашел? В довершение, в пяти метрах от палатки обнаруживается еще и кучка, хотя не свежая, зато внушительная...
Пока я прилаживал на место отпавшую челюсть, причалила моторка с двумя мужиками. Один из них, в форме, подошел, представился инспектором заказника, предъявил удостоверение и попросил показать разрешение. Показали. Заодно поинтересовались, как часто у них тут медведи по берегу разгуливают. «Да постоянно,— успокоил инспектор. — Недавно мы группу туристов вывозили, их медведь в воду загнал». Воспользовавшись состоянием ступора, в который мы впали после его краткой речи, инспектор с сознанием выполненного долга погрузился в лодку и отправился ставить сети.
Багровый мячик солнца на том берегу коснулся вершин Байкальского хребта — сниматься и искать новое место уже поздно. Успокаиваем себя тем, что, во–первых, медведи летом людей не едят, особенно туристов, они на четвертый день пути пахнут не очень. Во–вторых, рассказ про загнанных в воду туристов есть, скорее всего, местная дежурная байка для этих самых туристов. Чтоб не пытались при встрече мишку погладить — в воду загнать может. В придачу к железным логическим аргументам занимаем круговую оборону: в костер подкладываем бревно потолще, чтоб горело всю ночь, заряжаем ракетницу и кладем поближе, оставляем байдарку на берегу, чтобы можно было удрать по воде, если повезет.
Верь после этого корифеям вроде О. Гусева и С. Устинова, утверждающим в своих книгах, что медведи, до отвала объевшись в июне ручейников, после 5 июля появляются на берегу Байкала случайно и кратковременно. А ведь мы еще не дошли до самого медвежьего края — Баргузинского заповедника.
Мы забрались в палатку, застегнув поплотнее вход, чтоб мишке было труднее расстегивать, и, надеясь установить утром рекорд раннего отчаливания, забылись сном младенцев, надежно защищенные двумя слоями нейлона.
Большой СамдаканНочью случилось непонятное. Над палаткой пронесся мощный порыв ветра. Я выглянул — Байкал у берега был почти спокоен, а в сотне метров от берега почернел и покрылся волнами, мечущимися в свете полной луны. Внизу ветра не было, весь поток шел верхом. Я был уверен, что на восточном берегу не бывает горного ветра, но картина перед глазами говорила об обратном. Подбросив дровишек в костер, я отправился в палатку хоронить надежду на раннее отплытие...
Отдых на водах
День 5. 21 июля. 7:55 — 11:30.
Мыс Тукаларагды — губа Хакусы, 9 км
К утру от ночного волнения остался только небольшая зыбь. Радуясь, что уцелели, мы отчаливаем. Байкал постепенно успокаивается, и в губу Хакусы мы входим при полном штиле.
Губа Хакусы известна своими минеральными источниками, один из которых за сутки производит 4000 кубометров целебной воды с температурой около 47 градусов (для сравнения — суммарный дебит всех источников Пятигорска 2600 кубометров). Бухта давно освоена, санаторий здесь находится уже 50 лет. Пользование источниками, конечно, упорядочено и за это берут деньги, но пускают всех, не только счастливчиков с путевками. Мы, конечно, не упустили возможность полечить вчерашний стресс минеральной водичкой.
Источники находятся не на берегу Байкала, а на удалении 400–500 метров от берега. Все достаточно культурно оформлено, работает несколько общих ванн с проточной минеральной водой, есть душ, раздевалка. Стоит это удовольствие для тех, у кого нет путевки, 40 рублей. Горячая ванна расслабляет так, что желание следовать намеченным маршрутом пропадает моментально. Мы не стали исключением. Пополнили запасы пива в местном магазине, приобрели соленого омуля в санатории, свежего — у инспектора заказника. Рыбу, замечу, отдают почти бесплатно, чего не скажешь о пиве — цена впечатляет даже по сравнению с северобайкальскими магазинами. Инспектор проверил наше разрешение и зачем–то забрал его, сославшись на то, что оно нам больше не понадобится.
Мы поставили палатку и пробездельничали целый день, наслаждаясь видом абсолютно спокойного Байкала и наблюдая за жизнью бухты. Жизнь в Хакусах, нужно отметить, очень бурная. Много не только людей, но и всяких гремучих плавсредств, что совсем не радует. Но самый гадкий сюрприз для нас был припасен на вечер. Танцплощадка в Хакусах расположена непосредственно на берегу, и когда завели музыку, казалось, что ее должно быть слышно на западном берегу Байкала. Ну, а мы, всего в полукилометре, насладились ею в полной мере.
Во время общения с сотрудниками санатория выяснилась любопытная вещь, про которую я обещал рассказать в самом начале. Оказалось, что санаторий арендует участок земли у Фролихинского заказника и деньги с туристов за отдых на своей территории взимает самостоятельно (40 руб/чел в сутки), а северобайкальский «Визит–центр» никто никогда не уполномочивал брать за пребывание на территории санатория по 25 рублей с носа. На фоне бардака, царящего в стране, шалость «Визит–центра» выглядит вполне невинно.
Далее: Часть 2. Участок от губы Хакусы до реки Малая Черемшана
Другие походы:
- Поход 2006 года. Вокруг Байкала
- Поход 2005 года. Северобайкальск — Чивыркуйский залив
- Поход 2004 года. Северобайкальск — залив Мухор
- Поход 2001 года. Вокруг острова Ольхон
- Поход 2000 года. По Кругобайкальской железной дороге
- Поход 1999 года. Иркутск — залив Мухор — Иркутск
- Поход 1998 года. Озеро Ханхой (остров Ольхон) — Иркутск
- Поход Хезер и Брандона Нельсон вокруг Байкала, 2003 г.
- Обход вокруг озера Байкал на парусно–гребных ялах, 1940 г.